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< >在数字时代，锐化（Sharpening）是每一个摄影师必须面对的问题，不管你是胶片扫描还是直接使用数码相机。锐化可分为机内锐化和后期锐化。我们这里主要谈谈后期锐化的问题。 - x9 W4 Y7 H `
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没有高质量的锐化就没有好的作品，这个观点也越来越被广大摄影师所接受。一般来说，一个后期制作大师必定是锐化大师。作为业余摄影爱好者，俺在锐化的探索道路上可谓跋涉艰难，失败、教训颇多。论经验论技术，俺比3D、元素、马编等人的差距岂止天地，但在以前帖子里承诺了的事情也只好勉为其难写点什么。在各位高手面前俺不敢班门弄斧，那就写点原则性的东西交差。其实谈锐化必须具体情况具体分析，笼统地谈也只能说一些原则，这才是严谨的态度。</P>4 U& `# T5 {3 |& d/ W( Z4 \
<B>一、为什么要锐化？</B></P>
/ \" h. ?' z1 O) B& s3 w1 数字纪录设备在模拟信号转换成数字信号过程中必定损失细节。因为不同的数字设备用不同的采样频率纪录下不连续的样本信号，在模-数转换过程中必定丢失一些信号。而且数字设备目前还不能完整的纪录自然界的一切细节，我们得到的图像最终都会有某种程度的“失真”</P>
- e q7 Q. ^$ {0 k& _2 大多数的数码相机的感光器使用Bayer pattern采样方式，导致画面容易出现彩色人工假象（artifact）和摩尔纹。为解决这个问题，多数数码相机在感光器前方安放了低通滤镜（anti-aliasing filter)来轻微模糊光线、滤掉低频率信号。低通滤镜进一步导致画面失去细节。</P>* M3 u. X. G/ ^6 g7 h# F& G7 x3 Z
所以，锐化对于数字成像来说是必须的，而不是一种对观众的欺骗。那种争论数字化照片（包括胶片扫描后照片）在锐利度上作假的论调是站不住脚的。即使你后期不锐化，你的相机内却有各种锐化设置。即使你把相机内的锐化设置都关掉，但内部模-数转化过程的算法你永远也干预不了。就算是内部算法都一样，但相机的低通滤镜也各有不同。由此可以理解为什么德国“彩色摄影”和法国“摄影师”杂志最近都引进了DXO系统对各款相机进行分别测试。正是因为各家内部模-数算法不同、低通滤镜不同才导致了同一只镜头在不同的相机上得分会差很多。比如，由于D70采用了比较弱的低通滤镜，同一只镜头在D70上比10D/300D上得分可以高出15分，但D70的噪音也比这两款机型高。所以，针无两头尖，这是一场公平的游戏。</P>2 A0 q/ W7 W4 @1 n! Z+ L) O
<B>二、锐化的原则</B></P>7 {' C% ?- T- ^ F4 K- ^/ H
锐化的方式和算法五花八门、千差万别。你可以在网上找到几百种锐化的技巧和经验。随着接触到的锐化方法增多，你很可能会陷入不知所措的境地。这里我简单写出一些有关锐化的原则，可以简化和理顺锐化的思路。（由于我一直使用英文软件，不清楚对应的中文翻译，所以以后写出的Photoshop名词都用英文来表达。）</P>( h; v% p) J5 ]) p- D4 v2 q, s! O
1<B>永远在锐化前保留一份原始备份。</B></P>
. p' g5 S- ]# C# ~" sPhotoshop是个不可逆过程。一旦锐化存储后，再次打开文件将不能恢复到锐化前的状态。随着你技术的提高，很可能在以后的某个时候不满意自己前期作品，如果只保留了锐化后的作品，再修改的余地就不大了。而且，现在大多数客户和图库要求提交非锐化版本的图片。所以，要保留一切都修改调整好但没有锐化的照片，每次打印、冲洗、提交客户、上网亮骚前再锐化，一定养成这种专业习惯！</P>
% c' i. \, d6 K; |7 J* L2 <B>锐化永远是图像后期处理的最后一步。</B></P>3 k/ v/ p2 b; [6 K, @
在你开始锐化前应该完成所有的图像修改和调整，比如对比度、颜色、阴影/高光等等。如果锐化后再调整图像将会显著恶化整体像质。</P>
/ [6 K, ^1 V0 x3 <B>宁可用低Radius、高Amount锐化两次、多次，也不用高Radius，低Amount锐化一次。</B></P>
7 A$ y* A$ B6 a% R5 b5 Y5 H8 W! dRadius决定锐化的范围，用高Radius来锐化会很容易出现Halo（晕环，3D管它叫“白边”）。 你可以试用Radius 0.5锐化1次，0.3再锐化1次。效果可能比用0.8锐化1次要好一些。</P>
& M" H L% Z- m, J4 <B>宁可锐化不足，不可锐化过度。</B></P>
" x( {3 Y! a' x2 d+ i% I我们在网上看到的锐化不当，99%是锐化过度。因为在Photoshop中锐化太很容易实现了，而多数人头脑中没有形成一定的标准来判别锐化效果，所以大多数情况下倾向于锐化过度。从心理上讲，锐化不足我们可以推托是器材的问题。如果锐化过度，只能树立你菜鸟的形象。</P>
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" I, O* l6 F( P; l3 X& y6 U V* U<B>一个好的锐化应该是没有明显halo（晕圈）和噪音的。</B>此图是局部放大到300%的情况, 不好的锐化在眼皮周围出现halo，面部皮肤噪音也显著增加。</P>
/ _* ^8 w$ v/ Y# ]<B>三、浅谈USM的技巧</B></P>
6 A& X' _0 U: t: m9 }, g1 }Unsharp Mask（USM）应该是Photoshop里最强大、最灵活的锐化工具，用好USM是后期锐化的关键。这里简单说一下USM的技巧。</P>
3 J& l5 j! M4 x- D+ q9 X' l# ^1 Amount。每张照片都有所不同，具体情况具体操作，没有一定之规。Amount数值应该跟照片尺寸有一定的关系，小尺寸的照片相对给的数值小一些。</P>) K& [ }2 l; M3 |' T
2 Radius。首选0.3、0.5、0.8这样的值。人像0.5或0.3比较合适，风景0.8、0.7都可以。避免使用高于1的数值。</P>* q! `5 m. f2 S+ ^, H) I" H, @
3 Threshold。这个值一般设为0即可。虽然理论上讲可以设定大于1来改善锐化后的噪音，但实践中好像用途不大。下面给出USM中Radius和Amount组合经验值:</P>
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<B>四、增加画面反差的秘密武器</B></P>
# J* T, M8 |4 E& P3 Y z后期锐化的原理就 |
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狗仔卡
发表于 2005-3-31 21:23:00
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